Показ мод осень зима: Коллекия осень-зима 2020/2021: фото

Содержание

13 главных показов Недели женской моды сезона осень-зима 2021/22 :: Вещи :: РБК Стиль

Fendi

Показ первой ready-to-wear коллекции Кима Джонса для Fendi (и его второй женской коллекции вообще) прошел в стеклянном лабиринте в виде логотипа модного дома, в котором пару недель назад был представлен кутюр. Это не единственное, что объединило два шоу новоиспеченного коллеги Сильвии Вентурини-Фенди: Джонс повторил мраморные узоры на шелковых платьях, а также продолжил настойчиво добавлять на одежду тканевые бутоны роз.

Большинство вещей были продиктованы гардеробом пяти сестер Фенди, которые всегда находились у руля компании, хоть и стояли за спиной Карла Лагерфельда: это дизайнер Анна, эксперт по выделке меха Паола, специалист по связям с общественностью Франка, коммерческий директор Альда и директор по развитию Карла. «Семья Фенди — это работающие, умные женщины, которым я хотел выразить восхищение», — объяснил Джонс. Сделал он это через сочетание практичного с эффектным: двубортного пальто — с асимметричной меховой бахромой, вельветовых брюк-бананов — с вязаным бра, а силуэтного платья — с новой сумкой First, украшенной горизонтальной застежкой в виде монограммы Fendi.

Fendi, осень-зима 2021/22

Prada

Новая женская коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса — прямое продолжение мужской: тот же сет-дизайн с яркими меховыми стенами и коврами, придуманный архитектурным бюро Рема Колхаса ОМА, те же обтягивающие комбинезоны, принтованные водолазки, перчатки с прикрепленными кейсами для AirPods и объемные бомберы-интроверты (черные снаружи и красочные внутри). При этом от шоу все равно веет свежестью, а от взаимодействия сокреативных директоров не устаешь, гадая, чья рука отчетливее видна в том или ином образе — Миуччи или все же Рафа. Впрочем, сомнений в том, кому принадлежит идея украсить меховые накидки крупными пайетками, нет: так синьора Прада напоминает нам, что пора возвращаться к празднику и привычке наряжаться.

Prada, осень-зима 2021/22

Valentino

Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли продолжает привлекать внимание к проблемам, с которыми разные сферы жизни столкнулись из-за пандемии коронавируса. Сначала он перенес показы коллекций из Парижа в Милан, чтобы поддержать экономику родной страны, а теперь провел шоу в пустом Пикколо-Театро, чтобы вернуть интерес к пустующим культурным учреждениям. Модели перемещались из партера на сцену, на которой музыкант Козима исполняла «Nothing compares to you», одну из самых популярных песен 90-х о трагичной любви. Сама коллекция тоже была не такой жизнерадостной, как обычно: никаких цветов, блесток и ярких оттенков. Пиччоли почти целиком сделал ее в черно-белой цветовой гамме, сосредоточившись на декоративных приемах и силуэтах. «Я хотел, чтобы в коллекции присутствовал дух кутюра, но без намека на ностальгию или избыточность», — прокомментировал он в разговоре с Vogue.

Chloé

В дебютной коллекции для Chloé Габриэла Херст сделала реверанс предыдущим руководителям бренда. Начала, конечно же, с основательницы Габи Агьен: презентацию провели в день ее столетия, выбрав в качестве локации бульвар Сен-Жермен, где в 1952 году прошел самый первый показ Chloé. Отсылка к работам преемника Агьен Карла Лагерфельда была сделана за счет использования английской вышивки, а о Фиби Файло напоминала сумка Edith, которая, как призналась Херст в интервью изданию WWD, была ее первой люксовой сумкой. При подготовке коллекции дизайнер выкупила на Ebay 50 архивных экземпляров и кастомизировала их лоскутками тканей, оставшимися от предыдущего креативного директора Chloé Наташи Рамсей-Леви.

Остатки производства также были переданы организации Sheltersuits, которая поставляет бездомным куртки, трансформируемые в спальные мешки и выполненные из ветрозащитных и водонепроницаемых материалов. Из них же Херст сделала рюкзаки, средства от продажи которых будут переданы на пошив «шелтерсьютов». Этим жестом, объединившим заботу об экологии и о ближнем, дизайнер вернулась к самой себе: она использует переработанные материалы и перешитые вещи в каждой коллекции Gabriela Hearst и планирует делать то же самое в Chloé. В частности, поэтому Херст нанял владелец бренда, конгломерат Richemont: он планирует перенаправить бизнес-модель в сторону социальной устойчивости и уделять особое внимание улучшению положения прав и возможностей женщин в индустрии моды.

Chloé, осень-зима 2021/22

Dries Van Noten

Единственным громким инфоповодом, связанным с Дрисом ван Нотеном за последние годы, стала потеря его независимости в связи с покупкой бренда компанией Puig. Однако вопреки опасениям свободу бельгийца это никак не ограничило: у него все тихо, спокойно, уверенно и «безумно красиво». Именно такой фразой журналисты описывают работы ван Нотена, особенно когда они имеют отношение к танцу. Таковых в его карьере было немало: вспомнить хотя бы коллекцию, посвященную Рудольфу Нуриеву, или костюмы для танцевальной оперы Hagoromo.

В этот раз дизайнер пригласил к сотрудничеству бывшего премьера антверпенского Royal Ballet Vlaanderen Вима Вандекейбуса и свою подругу, бельгийскую танцовщицу Анну Терезу де Кеерсмакер. Первый выступил хореографом видеопрезентации коллекции, а вторая приняла участие в съемках наряду еще с 45 героями. Танец под трек «Angel» Massive Attack подчеркнул преимущества коллекции, построенной на анатомичности: шелковые платья повторяли изгибы тела, бахрома на платьях переливалась при каждом взмахе руки, а шерстяные костюмы и пальто (причем как женские, так и мужские) не сковывали движения во время выполнения сложных элементов.

Courrèges

Дебютировать в качестве креативного директора модного дома с многолетней историей без гостей и оваций сложно. С другой стороны, можно сосредоточиться только на своих чувствах и эмоциях, испытываемых в этот безусловно звездный момент. К нему Николя де Феличе шел долго: после обучения в бельгийской школе La Cambre, которую также оканчивали Энтони Ваккарелло и Оливье Тискенс, он работал с Рафом Симонсом в Dior и с Николя Гескьером сначала в Balenciaga, а затем в Louis Vuitton.

От последнего дизайнер перенял склонность к футуризму, которая отлично ложится на наследие Андре Куррежа. Правда, де Феличе, изучив 10 тыс. архивных предметов из женских коллекций французского бренда, решил отфильтровать все это взглядом ребенка из 90-х. Из винила, любимого материала предшественника, он сшил перфорированные платья и брюки на манер тех времен, а белое мини, ставшее визитной карточкой Courrèges, сделал чуть более удобным, добавив эластичный лиф. Особенно выгодно в пустом светлом кубе, возведенном в культурном центре La Station Gare des Mines на базе железнодорожной станции, смотрелись красные трикотажные комбинезоны, кукольные пальто и сапоги-чулки. Последние наряду с прямоугольными сумками рискуют стать коммерческим хитом — а это главное, что сегодня ждут от новоназначенцев.

Loewe

Дизайнер Джонатан Андерсон временно переквалифицировался в издателя. В рассылку прессе и друзьям бренда Loewe, которая стала традиционной на фоне ограничений из-за ковида, в этот раз вошла газета с заголовком «The Loewe show has been cancelled» («Шоу Loewe было отменено»). На страницах номера отрывки из нового романа одной из любимых писательниц Андерсона Даниэлы Стил соседствовали с лукбуком, снятым фотографом Фумико Имано при участии супермодели Фреи Бехи Эриксен.

Она позировала в стеганом пальто с объемными рукавами, красочном полосатом костюме в стиле 60-х и архитектурном жакете с огромными кисточками, стилизованными сумкой Amazona, которая была впервые представлена брендом в 1975 году, и ботильонами с пряжками, отсылающими к декоративным элементам XVII–XVIII веков. Креативный директор Loewe покатал нас на заднем сидении машины времени, однако его главной целью было не это. Он сосредоточился на раскрашивании коллекции в яркие цвета, поскольку решил, что сегодня люди особенно нуждаются в цветотерапии. «Когда вы носите яркие оттенки, вы чувствуете себя лучше. Так что я решил сделать одежду, которая поможет расслабиться и получить кайф», — объяснил дизайнер.

Loewe, осень-зима 2021/22

Hermès

Если Джонатан Андерсон пригласил нас в путешествие во времени, но Надеж Ване-Цибульски — по городам и странам. Презентацию новой коллекции Hermès снимали в Нью-Йорке, Париже и Шанхае: в первой части зрители увидели постановку хореографа Мэдлин Холландер, во второй — дефиле в Штабе республиканской гвардии (там проходил первый показ Цибульски на посту креативного директора французского бренда), а в третьей — снова танцы, но уже под руководством хореографа Гу Цзянь.

Запустив трансляцию с трех континентов, дизайнер вновь испытала трепет, который до пандемии накрывал ее за кулисами живых шоу. В разговоре с прессой она поделилась, что эта коллекция — про стойкость, что отразилось не только в организации, сет-дизайне и постановках, но и в дизайне. Среди вещей — брючные костюмы из темного денима, кожаные юбки протокольной длины, рубиновые платья в мелкий горох и куртки, напоминающие экипировку профессиональных наездниц.

Hermès, осень-зима 2021/22

Dior

Dior сменил режиссера видеопрезентаций (вместо Маттео Гарроне им стал арт-директор Фабьен Барон, изменивший облик журналов Vogue, Interview и Harper’s Bazaar), но не референс коллекций. Креативный директор бренда Мария Грация Кьюри продолжает перечитывать сказки и представлять, как в вещах Dior выглядели бы, к примеру, Алиса в Стране чудес и Красная Шапочка. Хотя роль шапочки в коллекции сыграли авиаторская ушанка и косынка, повязанная на манер капора. Они дополнили стеганые тулупы, вязаные поло, флисовые анораки и джинсы, которые, кажется, становятся новым люксом.

Без вещей, созданных при прямом или косвенном участии арт-деятелей, тоже не обошлось: принты с розами и яблоками были разработаны на основе рисунков Андре Броссена де Мере, который сотрудничал с Dior в 50-х годах, а современная художница Сильвия Джамброне придумала зеркальную инсталляцию, установленную в месте показа — Версальском дворце. Кроме того, Мария Грация предложила пяти художницам из разных стран поразмышлять о роли женщин в современном обществе. Их иллюстрации можно увидеть в тизере шоу.

Givenchy

На парижской Неделе моды состоялся еще один дебют: Мэтью Уильямс показал коллекцию для Givenchy посредством полноценного шоу, а не лукбука. Удалось даже собрать гостей: на экранах, расставленных в пространстве в районе Ла Дефанс, транслировались изображения друзей бренда. Среди них, к примеру, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Кейт Мосс, Лора Дерн, Энн Хэтэуэй и участницы k-pop группы AESPA, снявшиеся в рекламной кампании коллекции сезона весна-лето 2021.

Само шоу было похоже на сай-фай перформанс: фары над головами моделей напоминали летающие тарелки, а сооруженные металлические конструкции — интерьеры огромного космического корабля. Все это было придумано, чтобы впечатлить новую целевую аудиторию Givenchy — поколение Z. Ему же, вероятно, должны понравиться укороченные шубы, комбинезоны с открытой грудью, меховые варежки, бутылки для воды на цепочке, балаклавы с имитацией короны и каучуковые ботильоны-броненосцы, похожие на те, что когда-то создал бывший креативный директор Givenchy Александр Маккуин.

Chanel

В видео, которое для Chanel срежиссировали Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин, мы видим, как модели вносят последние штрихи в свои образы — приподнимают воротник или надевают сережки, а затем триумфально выходят на подиум. По словам креативного директора бренда Виржини Виар, эта задумка была продиктована рассказами ее предшественника Карла Лагерфельда о показах прошлого века, на которых девушки сами одевались и делали макияж. «Возможно, на это повлияло непростое время, в которое мы живем, но мне захотелось чего-то теплого, непринужденного», — прокомментировала дизайнер.

Теплой была и сама одежда: тренчи со стеганой подкладкой, твидовые юбки с запахом, свитеры со скандинавскими узорами, комбинезоны, списанные с коллекции Chanel 1994 года, классические костюмы, на этот раз выполненные из меха, а также унты. Чтобы показать объемные зимние вещи, породнившие эстетику апре-ски с парижским шиком, Виржини Виар «понадобилось пространство». Поэтому в качестве места шоу был выбран легендарный клуб Castel с многочисленными салонами, винтовой лестницей, баром и диджейским пультом, за которым такие же теплые и непринужденные треки крутил саунд-продюсер Мишель Гобер.

Chanel, осень-зима 2021/22

Miu Miu

Появление унтов в новой коллекции Miu Miu — не столько желание удивить, сколько необходимость. Показ прошел в итальянском городке Кортина д’Ампеццо в самом сердце Доломитовых Альп, поэтому подиум в буквальном смысле пролегал между сугробов и деревьев. Выход моделей на фоне заснеженных гор символизировал выход из спячки. Это отразилось в том числе в образах, совместивших околодомашнюю одежду с аутдором. Глядя на пригласительные и тизер шоу, будущие зрители предположили, что Miu Miu, следуя недавнему примеру Gucci, представит коллаборацию с каким-нибудь брендом технологичной верхней одежды. Однако Миучча Прада как всегда справилась со всем сама: женщин, которые храбро отправляются исследовать новые вершины, защищают стеганые куртки и брюки, трикотажные комплекты, узорчатые бомберы и вязаные шапочки с отстегивающейся маской.

Miu Miu, осень-зима 2021/22

Как одежда альпинистов, сноубордистов и любителей хайкинга стала новым люксом

Louis Vuitton

«Для путешествия не нужно далеко ехать. Достаточно вернуться в далекое прошлое — в Золотой век или Эпоху просвещения, в те времена, которые сформировали сущность нашей цивилизации», — гласит пресс-релиз новой коллекции Louis Vuitton. В ней креативный директор Николя Гескьер продолжает добиваться органического синтеза футуризма и ретро. Юбки-баллоны сочетаются с кислотными безрукавками, объемные накидки — с комбинезонами из денима, гладиаторские сандалии — с дутыми платьями, а жаккардовые костюмы — с кожаными казаками.

Louis Vuitton, осень-зима 2021/22

В сезоне осень-зима 2021/22 реверанс в сторону прошлого подчеркнут коллаборацией Louis Vuitton c итальянским дизайн-ателье Fornasetti. Изучив архив из 13 тыс. предметов, Гескьер выбрал образы из римской мифологии, отсылающие в частности к контрапосту, приему изображения фигуры человека, при котором положение одной части тела противопоставлено положению другой. «Концепция, появившаяся в VI веке, придавала статуям динамичный шарм. С тех пор его бесчисленное количество раз воспроизводила высокая мода, пытаясь добиться определенного стилистического напряжения», — прокомментировал модный дом.

Удивительные показы мод осень-зима 2020-2021 Stella McCartney. Дэнс-шоу в церкви

Как ни странно, в Великобритании устраивать шоу в бывшей церкви считается нормой. Стелла Маккартни открыла Лондонскую неделю моды своим зажигательным показом.

Слева направо: Рианна, Анна Винтур, Кейт Мосс, Твигги (да, та самая!) и Ли Лоусон

В престижном районе Лондона Мэйфейр в здании бывшей церкви собралось около 150 именитых гостей, среди которых присутствовали Кейт Мосс, Рианна, Питер Блейк и другие. Перед началом шоу гостей развлекал джаз-бэнд клуба Ронни Скотта.

Дэнс-шоу

Показ начался неожиданно под забойные звуки культовой группы семидесятых годов Led Zeppelin и ее композицию «Immigrant Song». Девушки прямо между столиков в центре зала танцевали свой завораживающий «танец вуду». Парни в смокингах и костюмах официантов носили их на руках, переставляли стулья в то время, пока одна из моделей гордо вышагивала по этим стульям в другой конец зала.

Stella McCartney

Стелла Маккартни после шоу сказала журналистам, что хотела создать коллекцию специально для Лондона. «Две основные коллекции — для Лондона и Парижа, четверо детей и олимпийская форма для спортсменов из Великобритании. Я сошла с ума!» — кокетничала автор оригинального показа.

Dior Haute Couture. Дом из цветов

Раф Симонс впервые представляет коллекцию Dior

Раф Симонс попал, как говорится, «с корабля на бал». Закончив свою карьеру в доме Jil Sander, он принял предложение владельцев модного дома Dior и тут же попал в творческую атмосферу солидного бренда. Его первой коллекцией стал показ Dior Haute Couture.

Белый и разноцветный залы

Для кутюрного показа в центре Парижа сняли старинный особняк с мраморными лестницами и резной перевязью кованых ограждений. Но самое главное было внутри особняка. Стены пяти комнат, словно прекрасный сад, полностью декорированы цветами. Синяя комната, красно-бордовая комната, разноцветные стены третьего зала, зеленое помещение и пятый зал был увит белыми цветами. Слой мха, белые орхидеи, всех оттенков розы, георгины, дельфиниумы, пионы, гвоздики и золотарник. Каждый цветок воткнули в специальный слой, пропитанный питательными веществами и водой. Как минимум, четыре дня цветочные стены благоухали и оставались свежими.

Синий, бордовый и зеленый залы

Раф Симонс перед показом сказал журналистам, что таким образом, из цветов, он хотел создать большой холст, на котором женщина будет выглядеть лучшим образом. На этом фоне ее силуэт будет изумительно четким и выразительным.

Цветы в новом осенне-зимнем сезоне украшали показ не только Dior Haute Couture, на шоу Roberto Cavalli 2020-2021 ими был выложены две гигантские фигуры на подиуме, имитирующие шкуру тигра.

Moncler Gamme Rouge. Отпуск в Альпийских горах

Дом Moncler для всех своих брендов устраивает необычные шоу. Их модные показы уже проходили на Центральном вокзале Нью-Йорка, пирсах Челси, на ледовом катке. Коллекцию женских пуховиков зима 2020-2021 Moncler Gamme Rouge креативный директор бренда Джамбаттиста Валли также решил представить оригинально.

Снегопад и горнолыжный подъемник на подиуме

На подиуме соорудили настоящий горнолыжный подъемник, который крутился, словно приглашая покататься на блестящих креслах. Помост был засыпан слоем искусственного снега в несколько сантиметров, который, впрочем, на вид ничем от настоящего не отличался.

Носильщики и лыжники

По подиуму быстрым шагом проходили носильщики с дорожными сундуками в руках, металлическими чемоданами и кожаными саквояжами в стиле шестидесятых годов. За ними шли лыжники и сноубордисты, неся свое оборудование, видимо, с намерением покататься на заснеженных склонах Французских или Швейцарских Альп.

Отпуск зимой 1966 года

Девушки медленно дефилировали по кругу, позволяя публике вдоволь полюбоваться новыми творениями итальянца Валли. И под конец шоу они запросто расселись на шезлонги и кресла подъемника — красавицы на курорте.

8 лучших показов на Неделе моды в Нью-Йорке осень-зима 2021/22: от «Бриджертонов» к деревенскому изобилию

В этом году глава Американского совета модных дизайнеров Том Форд согласовал ребрендинг Недель моды в Нью-Йорке. Теперь событие носит название Календарь американских коллекций, куда входят все показы американских дизайнеров, где бы они не проходили, пусть даже за пределами США. Форд, конечно, подчеркнул, что «сердцем» Календаря всегда будут Недели моды в Нью-Йорке. И в этом году это сердце билось с 14 по 17 февраля. Специально для DEL’ARTE Magazine за показами следила историк моды Марина Скульская, которая выбрала восемь самых громких показов, включая Dsquared2, Vetements и Jason Wu.

Мировая индустрия моды постепенно возвращается к привычному ритму, однако новая реальность допускает некоторые вольности: многие бренды представляют коллекции до или после официального расписания, сезоны смешиваются. Лондон в этом году решил объединить мужские и женские шоу, которые по времени совпадут с миланской Неделей. Американцы Altuzarra и Thom Browne выступят во время Недели моды в Париже 3 и 5 марта соответственно. Впрочем, на эти сбои в системе можно закрыть глаза, ведь главное в модных Неделях — оригинальные, вдохновляющие идеи и, конечно же, заказы байеров.

SNOW XUE GAO

Женщины — тигрицы

Гао, дизайнер молодого нью-йоркского бренда (основан в 2017 году), считает своим призванием объединение культур Запада и Востока. Идея не новая, но по-прежнему актуальная, а для американской Недели моды даже свежая. Все коллекции Гао основаны на принципе деконструкции, главной теме современного модного авангарда, открытой японскими дизайнерами в 1980-х и поддержанной бельгийскими творцами в 1990-х.

В этом сезоне европейский источник вдохновения — хит Netflix «Бриджертоны», действие которого происходит в Англии начала XIX века, а от исторической правды не оставлено решительно ничего, кроме костюма. С экрана на подиум сошли «надутые» плечики, завязки-бантики и декольте в форме каре. В остальном образы получились острые и стильные, отдающие дань британскому мастерству кроя и шитья. Безупречные двухсторонние жакеты и пальто с контрастной отделкой швов, «двойки» с юбками, сшитыми из деталей пиджаков, и оригинальные съемные рукава, которые завязываются на шее, как старинные ожерелья. Китайская традиционная культура представлена принтом в виде тигра из детской песенки «Женщины — тигрицы», асимметричными шелковыми платьями, собранными из различных фрагментов тканей, и встроенными в классические силуэты деталями с восточным «запахом».

THE ROW

Шерстяной кокон

Начиная с этого сезона Эшли и Мэри-Кейт Олсен будут показывать мужскую и женскую линии вместе. Решение не только практичное, но и эстетически оправданное. Все образы в коллекции — унисекс: от рубашек и пиджаков до брюк, свитеров и пальто. Хороший ход — съемные подплечники. Костюмные ткани высочайшего качества отлично драпируются, ложатся тяжелыми складками, подчеркивая монументальность вещей оверсайз. Есть и вощеный лен, и кожа, и «меховой кашемир», так сестры называют фирменный фактурный трикотаж. Шерстяные безрукавки Олсен предлагают носить поверх «двоек», платья утеплять бадлонами и еще надевать одновременно по два пальто.

IMITATION OF CHRIST

Живое сердце

Тара Сабкофф представила коллекцию в День Святого Валентина, но набившие оскомину рисованные сердечки решила заменить гиперреалистичной 3D-моделью человеческого сердца. На видео модели позируют на фоне пульсирующего гигантского сердца, которое постепенно обрастает новогодней мишурой и, в конце концов, превращается в гламурный аксессуар. Команда Imitation of Christ посвятила проект тем, кто потерял во время пандемии своих любимых, родных, близких, друзей, и призвала относиться с любовью и уважением друг к другу, ведь каждому сердцу отмерено конечное число ударов.

Что до образов — они искрятся пайетками, люрексом и металлической бахромой, напоминающей елочные украшения. Бахрома оказывается в самых неожиданных местах, заменяет лямки, превращается в ожерелье или эполеты. Сияющая вышивка изображает огромную бабочку, аппликации складываются в ангельские крылья на плечах или имитируют кружево, расшитое драгоценными каменьями. Сабкофф любит изящные платья эпохи ар-деко, и в этой коллекции их фрагменты украшают свитшоты.

DSQUARED2

Гламурный трейлер

Гирлянды разноцветных лампочек, шелковые подушки, картины в замысловатых рамах, гитары и тяжелые люстры с хрустальными подвесками — в таких трешовых интерьерах Дин и Дэн Кейтены сфотографировали 65 образов будущей осени-зимы. Дизайнерам захотелось вернуться в китчевые 1990-е, когда спортивные элементы одежды впервые стали соединять с блестками, шелком, шифоном и шпильками, когда рабочие рубашки в крупную клетку и джинсы выглядели экстравагантно, а супер-мини с миниатюрными жакетами считались новым словом в сфере элегантности. Детские обручи с камушками и накладные ногти с золотыми аппликациями кажутся естественным дополнением к лукам. Обувь с характерным тупым носком из лихого десятилетия прошлого века разработана в сотрудничестве с Patrick Cox. Несколько моделей Dsquared2 посвятили фигурному катанию: белоснежные сапожки на высоком каблуке с узнаваемой шнуровкой, крошечные платья, расшитые блестками, и еще цветные рейтузы с хлястиком для обуви — чтобы сидели как влитые, без складок.

PRABAL GURUNG

Любовное настроение

Сингапурский дизайнер признается в любви Нью-Йорку, двадцать лет назад ставшему для него вторым домом. Его наряды обожают Сара Джессика Паркер и Мишель Обама, но поиски вдохновения во время пандемии привели Прабала не к звездам, а к уличными танцорам в ярких жизнерадостных костюмах в духе 1980-х.

Коллекция получилась романтичной и веселой, с отсылками не только к фильму «За бортом», но и к культовым образам 1970-х и отчасти 1960-х годов. Много розового, красного, белого с вкраплениями черного. Цветы, горох (мелкий и гигантский), воланы и пышные рукава — напоминание о стиле фламенко, как и топы-корсеты и брюки-клеш невероятной ширины. Мини-платья собраны из драпировок ткани, украшены оборками и выступают в паре с леггинсами тон в тон. Есть расшитые блестками вечерние платья в пол с разрезом до бедер, роскошные «двойки» с крупными бутоньерками и повседневные комплекты из любимого твида Шанель. Длинные серьги перекликаются с аппликациями в виде бантов с бахромой и блестящими пряжками на платформах.

VETEMENTS

Вечеринка в преисподней

Гурам Гвасалия отразил в коллекции «все круги ада, через которые мы сейчас проходим». Центральная тема — политическая: рваные балаклавы, брызги голубой краски, которую использовали для усмирения протестантов в Гонконге в прошлом году, и характерные для бренда провокативные высказывания на одежде, вроде «Думай, пока это еще законно», «Я люблю сказки и финансовую стабильность», «Запрещено», «Раса: Человек; Место рождения: Земля; Политические убеждения: Свобода; Религия: Любовь».

Все знаковые трешовые вещи на месте: от высоких сапог-чулок и тесных мини-юбок до огромных подплечников в «двухмерных» майках, рубашках и жакетах. Олимпийки соединяются с пиджаками, накладки-протекторы регбиста — с кружевными асимметричными юбками, трикотажное блестящее боди — с болеро. Как и в прежние времена, все 165 (!) луков излучают особое очарование секонд-хэнда.

LIBERTINE

Роскошный китч

Джонсон Хартиг отметил 20-летие бренда лукбуком, снятым на фоне источников вдохновения: парадных портретов второй половины XVIII века, фарфоровых статуэток, причудливых безделушек в стиле шинуазри, массивных золотых часов с персонажами античной мифологии. Фрагменты старинной роскоши дизайнер перенес на современные «двойки» в виде сплошной вышивки, в том числе и золотой, броши-камеи использовал в принтах, а из винтажных узорчатых ярких жаккардов собрал минималистичные платья. Традиционный для марки оммаж Франции — военная куртка, расшитая сияющими цветочными аппликациями, бессмертный хит. В продолжение темы, Хартиг превратил офицерскую двууголку в вальяжную шляпу с брошами в духе 1970-х. Старая Англия также оказалась в игре: популярные в XIX столетии изображения скелетов украсили жакеты и брюки-хаки. Тренчи покрыли цитаты из «Зимней ночи» Роберта Бёрнса.

JASON WU

Одежда для жизни

Джейсон Ву устроил живой показ в одном из пустующих коммерческих пространств в районе Нохо на Манхэттене. В Нью-Йорке к любым публичным мероприятиям еще относятся с подозрением, как, впрочем, и в других модных столицах, где дизайнеры представляют коллекции в формате видео или фото-лукбука. Но у Джейсона есть серьезное оправдание: он раздал отважным байерам и представителям прессы сумки-шопперы и предложил наполнить их красочными декорациями — настоящими цветами, картофелем, капустой, чиабаттой, оливковым маслом… Оставшиеся тонны украшений пространства были отправлены в благотворительную организацию City Harvest, помогающую малоимущим.

37 луков также отвечают теме деревенского осеннего изобилия: тут есть и пестрые платья в мелкий цветочек, и традиционные зимние свитера крупной вязки, и просторные блузы с широкими штанами, и объемные однотонные пуховики с рукавами из шотландки. Все вещи прекрасно сочетаются друг с другом и могли бы составить отличный новый гардероб или дополнить старый. Казалось, в показе участвуют самые обычные американки, демонстрирующие собственные повседневные одежды. Чтобы усилить это ощущение демократичности происходящего, Джейсон пригласил двух нестандартных моделей, которые представили стеганку-оверсайз с тугим поясом на талии и элегантное пальто с контрастной строчкой, напоминающей корсетную.

Главные тренды осени-зимы 2021/2022 и самые интересные показы: чем нам запомнилась мужская Неделя моды в Париже

Какими известные мировые бренды видят тренды сезона осень-зима 2021: разбираемся по горячим следам мужской Недели моды, которая завершилась в Париже вечером 24 января.

Dior Homme

1/5

Dior, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

2/5

Dior, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

3/5

Dior, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

4/5

Dior, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

5/5

Dior, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

Одним из самых ожидаемых на мужской Неделе моды в Париже стал показ новой коллекции французского дома Dior, над которой креативный директор бренда Ким Джонс работал вместе с современным художником Питером Дойгом. Его картины, выполненные в жанре магического реализма, в которых понятные жизненные сюжеты ловко переплетаются со сказочными мотивами, легли в основу принтов на одежде, похожих то на акварельные разводы, то на размытые очертания животных, то на городские пейзажи.

Несмотря на то что основной в коллекции стала приглушенная палитра природных оттенков коричневого, зеленого, синего и серого, не обошлось и без ярких акцентов, которые в новом сезоне будут важны в образах не меньше, чем аксессуары. В нее вошли как универсальные, так и довольно акцентные вещи: брюки карго в стиле милитари, свитера с высоким воротом, шерстяные пальто разной длины, однотонные рубашки и водолазки, жакеты-сюртуки, украшенные вышивкой, и разные головные уборы – от шляп-котелков до шапок и беретов.

Dries Van Noten

1/5

Dries Van Noten, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

2/5

Dries Van Noten, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

3/5

Dries Van Noten, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

4/5

Dries Van Noten, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

5/5

Dries Van Noten, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

Перед началом работы над коллекцией сезона осень-зима 2021 бельгийский дизайнер Дрис Ван Нотен решил, что новые идеи не всегда рождаются в радикальных экспериментах, поэтому сконцентрировался на базовом мужском гардеробе и показал привычные для многих вещи под другим углом. Так, классические рубашки он транформировал едва ли не в платья, удлинив их даже не до колен, а до щиколоток, переработал фасон брюк, сделав акцент на линии талии, а свитера из тонкой шерсти превратил в объемные шарфы.

В одном из последних интервью дизайнер признался, что хочет ненадолго отложить игру с необычными формами, дикими принтами и сложными драпировками и попытаться дать что-то новое повседневному стилю, в очередной раз доказывая то, что лаконичность останется в моде, но ей точно не повредят аксессуары – сумки с серебристыми кольцами, шерстяные гетры или головные уборы.

Hermès

1/5

Hermès, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

2/5

Hermès, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

3/5

Hermès, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

4/5

Hermès, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

5/5

Hermès, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

В новом сезоне креативный директор мужской линии Hermès Вероник Нишанян решила сосредоточиться на игре противоположностей и создала коллекцию, в которой совершенно разные на первый взгляд вещи, материалы и даже цвета, рядом друг с другом выглядят очень гармонично и создают единую картину современного роскошного, но в то же время расслабленного стиля.

Осенью и зимой 2021 года дизайнер предлагает мужчинам выйти за рамки какой-то определенной эстетики и попробовать необычные сочетания: носить классические брючные костюмы то с кожаными ботинками, то с кедами, сочетать нейлон и твид, а приглушенные цвета – с яркими неонами, веря в то, что еще немного беспечности и безрассудства среди всего безумия нам всем точно не повредит.

JW Anderson

1/5

JW Anderson, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

2/5

JW Anderson, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

3/5

JW Anderson, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

4/5

JW Anderson, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

5/5

JW Anderson, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

«Я хотел начать этот год с чего-то легкого и менее расчетливого», – рассказал после показа своей новой коллекции креативный директор JW Anderson Джонатан Андерсон, который, работая над образами для сезона осень-зима 2021, совершил настоящую прогулку по грани реальности и гиперсознания. Из-за сложной ситуации в мире дизайнер не стал проводить традиционное шоу и ограничился выпуском лукбука – кадры в стиле натюрмортов XVII века для него снял фотограф Юрген Теллер.

Как и обещал Андерсон, в коллекции осень-зима нашлось место и практичности, и легкому безумию: наравне с широкими брюками, дубленками, тренчами в стиле сафари и шерстяными пальто в нее вошли мужские платья, футболки с перьями и трикотажные туники, которые в очередной раз подтверждают главный тезис бренда – после событий, которые произошли с миром в 2020 году, все изменилось, в том числе и мода, а значит, консерватизм в ней начинает постепенно забываться.

Louis Vuitton

1/5

Louis Vuitton, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

2/5

Louis Vuitton, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

3/5

Louis Vuitton, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

4/5

Louis Vuitton, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

5/5

Louis Vuitton, осень-зима 2021/2022

Vogue Runway

Коллекция осень-зима 2021 стала шестой для Вирджила Абло на посту креативного директора Louis Vuitton и была вдохновлена эссе «Незнакомец в деревне» романиста Джеймса Болдуина. Еще одним важным мотивом своего творчества дизайнер назвал тему путешествий, которая нашла свое отражение в гротескных свитерах с очертаниями мегаполисов, сумках в форме самолетов и чемоданах на колесах.

В новом сезоне Абло решил позволить себе чуть больше экспериментов и немного отстранился от привычного стритстайла в пользу более элегантной моды. В коллекцию, показанную на Неделе моды в Париже, вошли брючные костюмы, яркие длинные пальто с широкими плечами, джинсы клеш, плиссированные юбки миди, кардиганы, рубашки с принтами, тренчи и стеганые куртки, прямым текстом намекая нам на то, что именно будет в тренде уже через полгода.